Изготовление гитары

Введение: Я начал с грифа, потому что это самое тяжёлое, а если бы я сделал сначала корпус, то это бы помешало в конце весны сдавать школьные экзамены, потому что к этому времени я бы только начал делать гриф. К тому же когда выпиливаешь гриф, то знаешь какие прорези делать для грифа в корпусе, если в делаете произвольную гитару. Для начала купите дерево для грифа, оно должно быть прочным, потому что в противном случае от натяжения струн в 50 килограмм он у вас согнётся. Выбирайте дерево, где поменьше сучков, дерев без сучков не бывает, но мне попалась именно такая доска. У меня был клён. Действительно прочное дерево! Я его пилил полчаса. Длина - хватит метра, но я случайно купил 2,5 метра, отпилил себе 72 см, этого хватит для моего грифа. Остатки дерева я продал, ещё два грифа сегодня сделаны из моего клёна, одна из них Fender Stratocaster, потом электроакустическая, по-моему Gibson. Толщина должна быть в 30 мм, минимум 20 мм, но тогда очень опасно делать, потому что можно ошибиться по неопытности, я как то ошибся и мне пришлось рубанком 5 мм срубать. Ширина - у меня была 95 мм. Эта доска обошлась мне в 369 рублей или 12$. Все записи эти были сделаны в процессе создания гитары, без упусков подробностей.

  1. После покупки дерева отрежьте от доски ту длину грифа, какая вам нужна + 7 см в запас. Толщина доски лучше всего 30мм, ширина 90мм, если с запасом. Длина зависит от количества ладов. Мне на 24 лада с головой хватило 72мм.
  2. Отстрогайте рубанком лицевую и боковые стороны доски до гладкости. Все углы доски должны быть прямые. Все поверхности ровные.
  3. После этого нарисуйте на вашей доске середину. Рисуйте ваш гриф. Разберитесь с толщиной доски. Надо выбирать такую,чтобы струны не провисали над пустотой. У меня у нулевого толщина 47 мм, а у 24 лада 63 мм. Но у меня очень толстый гриф. Обычно на электрогитарах 43мм/52мм. В головке тоже не всё так просто. Во первых: расстояние от нулевого порожка до центра дырок первой пары колков должно быть определённое, у меня, как на Стратокастере, 55 мм. Расстояние от края головки до центров дырок всех колков должно быть строго 13 мм, а то будут колки плохо работать. Расстояние между центрами колков тоже не любое. Если у вас колки расположены парами (два ряда), то можно до 41 мм между каждой дыркой (но только не между симметричными, а между теми, которые в одной части грифа). Если у вас в один ряд, то 24 мм. У меня в два ряда и расстояние 25 мм - минимальное расстояние.
  4. Теперь самое неприятное в изготовлении грифа (и, наверное, вообще в изготовлении всей гитары), но без этого у вас при покраске гриф изогнётся, потом при натяжении струн, вы его можете случайно погнуть, легко сломать. Это ужасное дело - вшить анкерный стержень (анкер), он мне обошёлся в 100 рублей или 3,3$. В общем от первого лада или как у меня от нулевого лада по серединной линии отложите 459 мм и это будет длина такого, как у меня анкера. Отложите вверх и вниз перпендикулярные серединной линии отрезки длиной по 3 мм как у первого (нулевого) лада так и на отметке 650 мм от первого (нулевого) лада, и это будет ширина анкера. Толщина - это и есть главная проблема. Мне сначала сказали сделать 8 мм, но я сделал 15 мм в одном месте случайно и пришлось строгать 5 мм. Потом возникла ещё проблема: мой анкер был толщиной 10,5 мм и он должен был свободно провалиться в отверстие и этого, естественно, не произошло. Сначала проверьте, не закручена ли шайба на анкере? Если да, то он будет напряжён и будет кривым. Я выпилил 12 мм толщины для анкера с разрешения моего наставника в этой работе. Всунули анкер? Если где-то выпирает, то немного углубите отверстие. Следите за глубиной с помощью бытовой линейки или лучше штангес циркуля. Стенки отверстия должны быть прямыми, вертикальными, без крупных выступов. Для шайбы анкера расширьте отверстие, а у меня оно ещё и углублённое. Всё это делается с помощью маленькой и побольше стамесками и молотом. Выберите, где у вас будет центр тяжести, это определяет шайба анкера, она создаёт центр тяжести. Я выбрал себе центр тяжести возле головки грифа. Так центр тяжести скомпенсированее. И ещё. У меня в конце работы небольшой депрессняк был: накладка грифа чуть не отклеилась, я думал всё, но когда она отклеилась на определённый угол, я понял, что анкер я плохо погрузил. Хорошо, что всё обошлось, успел заклеить эпокситкой.
  5. Анкер вшит? Рисунок грифе на дереве? Тогда вперёд за деревом для накладки ладов на гриф. Есть специальные для этого магазины. Определитесь, какого цвета будет накладка: чёрного или "деревянного"? Можно купить ореховое, но без гарантии на него. Хорошо было бы красное дерево: махогони или палесандр (палесандр лучше, чем махогони, но это такое дело, зачастую вкуса. Например, накладка гитары Peavy, на которой играет Van Halen кленовая, а стоит гитара 1200$, и там всё дерево недорогое, волшебство технологии). Красное дерево отлично для акустических гитар, но моя гитара электрическая и поэтому я посчитал, что супер для моей гитары было чёрное дерево, не зря получившее такое себе название, оно чёрное. Смотрите, чтобы вам морилку не подсунули какую-нибудь. На акустику тоже замечательно идёт, но тогда акустика не будет близка к идеалу К тому же я хотел чёрную накладку, не пришлось красить в чёрный цвет, играть на всём натуральном, краска не протрётся и через пару лет накладка осталась такой же чёрной как и была в начале. Чёрное дерево не очень хорошо для акустических гитар, потому что оно о-о-о-очень прочное, твёрдое, и тяжёлое дерево, но для электрогитар просто супер, потому что через долгое время накладка может стереться и звук гитара навеки будет издавать неправильный, а так накладка превосходно сохраняется. Я посчитал, что чёрное дерево устраивает меня всем: совместимостью с электрогитарой, натуральным цветом, который я хочу от накладки (тем более такой яркий), особой прочностью. Супер! Я не вижу недостатков, кроме тяжести (но это из-за прочности, кстати чёрное дерево прочнее клёна, в воде тонет, плотность 1200 кг на метр кубический). Если она у вас есть, то можно зажимать в тиски и строгать рубанком. Только учтите, что по этой доске вам струны прижимать, будте крайне внимательны и осторожны, а то потом вы прижмёте струну, а она выдаст не тот звук. Запаситесь клеем. Самый лучший - это осетровый, но его используют только для очень дорогих работ для акустических гитар. Я изпользовал эпокситную смолу с отвердителем. Эпокситка и отвердитель обошлись мне 60 рублей или 2$, вполне пристойно. Заготовка накладки на гриф из чёрного дерева обошлась мне в 800 рублей или 27$. Есть инструкции по применению клеев. Выполняйтие их! Отстрогайте одну сторону накладки как можно ровнее. Этой частью будешь клеить. Наклей накладку на гриф (если ты не понял, то выпиливать нужную форму пока не надо), наклей так, чтобы она перекрывала весь рисунок от нулевого лада до 24, как у меня. Когда наклеишь, то прижми накладку везде. Я взял все, которые там(в кружке) были свободны, их было 15 штук. Чем больше, тем лучше. Клеиться накладка должна сутки, лучше двое суток. Потом можно развинчивать струбцины и приступить к следующему этапу. На одну часть отвердителя должно быть 10 частей эпокситной смолы, не больше. Только слишком сильно не сжимайте струбцинами, а также подкладывайте под места зажимов какие-нибудь деревяшки, что ли, чтобы дерево не попортить.
  6. После приклеивания накладки на ней расчертите также, как и в пункте (3). Потом выпилите накладку и дерево нужной формы без головки грифа с небольшим запасом. Когда отпилите, начинайте строгать накладку обычным рубанком до тех пор пока толщина накладки не будет 5 мм, как у меня. В принципе не важна толщина накладки, но не меньше 2 мм. На Fenderах я замерял и толщина была 3 мм. Так что не очень будет страшно, если вы перепилили. Просто вы получите накладку тоньше, чем вы хотели. Потом отшлифуйте накладку по всей длине. Накладка должна быть закруглённой и по всей длине одинаковой и по радиусу тоже. Прикладывайте ребро линейки по середине и по краям и не должно быть просветов больше 0.2 мм. Вы сами понимаете, чем это чревато./p>
  7. Потом дела пойдут несколько приятнее. Разметьте нулевой и 24 лад. Есть специальные "железяки", на которых размечены лады и в этих местах есть прорези. Приложите нулевой лад к нулевому. 24 - к 24-ому. проследите, чтобы железяка эта лежала вертикально. Для этого замерьте на нулевом и 24-ом ладе расстояние от боковой части грифа до бок(мензуры)овой части железяки с помощью линейки. С обеих сторон должно быть одинаково. Замеряйте и сразу прижимайте и сильно затягивайте струбцинами. Потом возьмите нождачку и проведите сквозь прорези в железячке туда и обратно слегка, но так, чтобы были видны по всей толщине накладке лады. Потом пропилите на три милиметра по всему радиусу накладки с помощью маленькой нождачки. Постарайтесь не обламывать куски от накладки, ведь ваша гитара, а потом в конце можете обидеться, потому что гитара не получилась желаемого качества.
  8. После долгой работы с пазами, купите комплект специальных порожков, мне они обошлись в 2$ или 65 рублей. Порожки должны быть закруглены так же, как и накладка. Продаются специальные машинки для закругления. Берите кусачки и откусывайте порожки нужной длины для каждого лада. Потом не перепутайте их. Откусывайте с запасом, потом этот запас напильником отпилите. Когда накусали порожки, разведите эпокситную смолу с отвердителем в отношении 10:1. Вставляйте в пазы порожки, при этом хорошо смазывайте эпокситкой пазы. Как вставляете, так, берите молоток с неметаллической ударной частью(желательно с пластмассовой), а то повредите накладку. Вбивайте как следует и по радиусу. Когда вобъёте все порожки, опять струбцины, но на этот раз хватит, как мне, пяти штук. Найдите доску, которой прижмёте порожки и по краям накладки на грифе подложите ещё дерева, ведь у вас накладка по радиусу, это очень важно, если не хотите, чтобы по краям порожки торчали. Проследите, чтобы порожки прижались по всей накладке. Под струбцины и сушиться на сутки. Через сутки можете развинтить струбцины и переходить к следующему этапу.
  9. Снимите струбцины и проверьте, как приклеились порожки. Зажимайте в тиски в горизонтальной плоскости гриф, берите напильник и начинайте подпиливать все порожки. Металл легко будет поддаваться обработке. Пилите, пока лишние части порожков не будут спилены. Когда будете пилить напильником, пилите в сторону грифа(т.е. так чтобы порожки не могли вылететь из отверстий), иначе вылетят и сутки потеряете. Вот на этом этапе можно приостановить работу с грифом и переидти к корпусу, но лично я решил закончить гриф.
  10. Поверхность головки грифа должна быть ниже верхней части накладки на гриф на 11мм(нулевого лада), если у вас головка не наклонена, как у меня, а то струны потом будут висеть над накладкой. Отстрогайте ровно верхнюю часть головки, как было сказано ранньше. Отсрогайте ровно и параллельно горизонту. То же самое сделайте с другой частью головки. Только толщина головки должна быть 15 мм. 14мм в крайнем случае, а то колки будут плохо работать. Нарисуйте головку грифа на дереве, как было раньше написано в пункте 3, и выпилите её с запасом пилой или на станке.
  11. Закруглите все острые части, если у вас такая же головка, как у меня. Тощина всей головки должна быть одинаковой везде. Отшлифуйте все неровности и снизу, и сверху. Везде, где грязь отшлифуйте, пусть гриф будет идеально ровным и чистым. При покраске поможет. Красить будем дальше. Лучше красить корпус и гриф одновременно: лаки и краски будут смотреться ровно, без различий. Вот дошли до конца первого этапа изготовления моей гитары. Если делать такую же гитару, как у меня, то пора делать другое. К грифу мы ещё вернёмся. Введение: не так сложно, как гриф. Хотя местами мне казалось наоборот. Скорее работа похожа на работу художника: чем красивее, тем лучше. От грифа зависит многое, но от корпуса будет зависить тяжесть звука. Вам нужно дерево для корпуса. Размеры: толщина 2 дюйма, при длине 150 см, ширина 12 см или при длине 50 см, ширина 36 см. Я покупал ольху за 655 рублей или 22$. Я купил это дерево только потому что мне сказали, что в сочетании с накладкой из чёрного дерева, звук супер, действительно так. Я не представлял того, о чём они говорили. Я им поверил, т.к. ольха действительно хорошее дерево, да и зачем им врать. Тем более сам мастер говорил, что это самое лучшее дерево для металлистов. Если хотите более тяжёлый звук, то купите красное дерево или липу, но никак не берёзу или тополь, как написано в неиздающемся теперь журнале "Юный техник"!=) Дерево должно быть тоже прочным: ведь струны крепятся не только на головке грифа. Корпус будет полупустой. Гриф мой по простому на болтах, я не решился его вклеивать, сильно дорожил куском дерева. Как выпилите форму корпуса, вам придётся покупать всё подряд, потому что вам нужны будут формы отверстия в корпусе: машинку(качалку), звукосниматели и пр.. Не на глазок же делать! Работа над корпусом потребует физической силы.
  12. Если у вас доска длиной 150 см и шириной 12 см и толщина 2 дюйма, естественно, то вам придётся её распилить на три части по пол-метра. Отстрогайте и отшлифуйте боковые части досок и под большими струбцинами склейте эпокситкой. Если у вас доска шириной 36 см и длиной 50 см, то клеить не надо. Но если не склеено, то корпус менее прочный, его "повести" может. Можно, конечно, распилить доску и склеить. Склеить надо так, чтобы шва между досками не было видно, можно допущения, но очень маленькие. Когда клеить будете прикиньте форму и подумайте, как обойти трещины и сучки - это самое плохое в дереве. Сначала обработайте две доски, склеите, потом третью доску приклейте.
  13. После высыхания клея, строгайте доску с лицевой и обратной стороны так, чтобы во всех плоскостях(длина, ширина, две диагонали) она была ровной, как плита. Строгайте по ширине. Толщина должна получиться не меньше 43 мм. У меня 45 мм.
  14. Хорошенько отшлифуйте доску с обеих сторон. Шлифуйте в длину. Максимальная гладкости поверхности.
  15. Нарисуйте форму гитары, желательно обходя сучки и обязательно трещины. Я обошёл все сучки и трещины моей заготовки ольхи. Трещины надо обойти обязательно, потому что при даже маленьких нагрузках дерево отваливается. Сучки, в принципе, не вредят, но я много придавал значения внешнему виду гитары, краска плохо ляжет, а если что-то ввинтить надо, например машинку прикрутить? Тут возникнут проблемы. НО, сучок можно рассмотреть как вид трещины. Смотрите, чтобы трещин не было на ваших кусках, а то отвалится всё.
  16. Выпилите форму корпуса с запасом и вырезкой для грифа. Форма обрисовывается по шаблону, фирменные шаблоны бывают у мастеров гитарных. Делайте любую форму! Кстати, Гибсон Лес Пол, его корпус не ровный, а выпуклый, так что смотрите, я про обычные гитары пишу. Вырезал я на станке, быстро и удобно, только пальцы себе не отпилИте. А пила при неумении может всё угробить.
  17. Отшлифуйте поверхности корпуса боковую часть корпуса для придания более точной ии красивой формы. Для последних двух действий я использовал дорогие станки(не мои). Это лучше, т.к. работа будет более качественной. При распиливании может получится криво, да и дерево должно быть прочным, с которым вы работаете, а его пилить тяжело. Ох, как тяжело! Между делом я купил себе два сигла-звукоснимателя. Первый, который стоит у грифа называется DiMarzio Class of '55. Я его поставил у грифа, потому что у него показател Treble(верхние ноты) самый высокий: 9.5. Если бы он там не стоял, то звук бы был пищащий, а так более круглый и тёплый звук. Второй датчик это DiMarzio Red Velvet. Я его купил, потому что он почти такой же, как и у моего любимого гитариста Брайана Мэя, только сопротивление чуток поменьше(у Брайана 8.20, а у меня 8.10, хотя измерительные приборы говорят, что у него 8,56!). Характеристики те же, что у него: 8;6;5. Он стоит в середине, т.к. он встал туда методом исключения: Class of '55 - у грифа. А у машинки стоит датчик Seymour Duncan - хамбекер(трембэкер). Seymour Duncan - одни из лучших датчиков. Он стоит у машинки для высокой мощности звука. С ним я играю тяжёлую музыку, дисторшн очень мощный, но соляки немного детски звучат наверху. Модель PA-TB1B, если заметили, то у него магниты не круглые, а по две полоски на струну. Он сделан специально для тремоло. Только если захотите такой же, то скажу, что есть такой же датчик, только Blues, я брал всё-таки для перегруза этот датчик. Но и чистый звук прикольный, нормальный. Кстати, купил машинку Schaller с вибрато рычагом. Дорогая - 2200 руб. По началу она струны рвала мне, а потом сточилась, сейчас проблем нет. Звукосниматли Dimarzio дву штуки по 1740 руб. В сумме 3480 руб за эти датчики. И Seymour Duncan хамбекер за 3274 руб. Купил колки Schaller Locking Heads с защёлками за 1900 рублей. Всё в доллары надоело переводить. К тому же курс менялся. Смотрите, если у вас колки с двух сторон, то берите двусторонние, а если все колки сверху или снизу, то двусторонние: у меня были некоторые с этим проблемы, но по исходу так не скажешь, ведь я на своей ошибке сэкономил 600 рублей. Купил комплект к машинке Schaller за 467 рублей. Если вам его не дали с машинкой, то там должны быть: 3 пружины, 2 опоры, гребень, ключики-шестигранники. Мне его не дали с машинкой, потому что во-первых машинки так продавались отдельно. Да и машинка-то у меня крутая. Купил 2 потециометра по 250 кОм. Вам нужны А и Б серии, но у меня они, как и датчики, DiMarzio. Там такая технология, что не важно, какие серии потециометров. Я бы предпочёл DiMarzio корейским дешёвеньким потециометрам, которые у вас через короткое время начнут хрипеть и портить весь звук. Купил 5-позиционный переключатель, он стоит не дорого - у меня стоил 145 рублей. Потом я решил его сменить на Scallerовский, когда потециометры захрипели, а то у меня корейский, но специальный для Фендер Стратокастеров. Schallerский стоил подороже - 290 рублей. Корейскую электронику вообще не советую, хотя Made in Korea ничего не говорит. Может лет через сто всё самое лучшее будет в Китае и Корее! Ещё нужен один керамический конденсатор на 0,022 микроФарада. Он нужен, чтобы у вас был регулятор тона. С вас 4 рубля. Я купил пимпочки для ремня. Они у меня не прикручиваются к корпусу. Купил косточку к нулевому порожку. Хотел сначала из бивня мамонта за 900 рублей, потом из бивня слона за 450 рублей, но купил идентичную коровью кость за 300 рублей. Совершенно идентичная. Все равно гитара не акустическая, где эта кость играет гигантскую роль, да и разница-то небольшая, но и из ластика не советую нулевой порожек. От нулевого порожка зависит натяжение струн(они будут стоять менее упруго) и мощность звука. Купил ремень. Лучше всего тряпичный. Купите кожанный и обшейте его тканью, а то под кожей сильно потеешь, а обычные ремни, из ткани которых так же делают ремни для футляров гитар и лямки рюкзаков, протирают шею и плечо, так что лучше всего сделайте, как я прошу. Я купил мягкий пояс за 190 рублей. На кожанный ремень хватит 300 рублей. Нужно гнездо, куда втыкать кабель. Оно у меня стоило 30 рублей, потом я купил стереогнездо фирменное за 100 рублей. Ещё нужен чёрный натуральный (не крашенный) пластик, я делал из оргстекла, но это ТАК геморройно, особенно с покраской, там одну сторону шлифовать надо и красить, причём эта сторона обратная. Лучше всего красить какими-нибудь спреями и то, сразу не рекомендую гробить, я красил в несколько очень тонких слоёв, давал подсохнуть, а то краска растекается, я угробил 4 готовых оргстекла! Не повторяйте моих ошибок. Нужны так же ручки для регуляции тона и громкости (хотя можно и без них=)). Здесь уже дело эстетики. Я купил, какие понравились. Гибсон Лес Пол Они не могли стоить дорого: 20 рублей за ручку, не берите якобы "фирменные" за 600 рупей, надувательство, всё это в корее производится. Конечно, если вы не золотые покупаете, но на золото я не транжирился. Надо купить форму под гнездо или самому выпилить, но у меня траблы возникали с этим, лучше металлическое, прочное. Ну и наконец, нужны струны. Я бы рекомендовал для начала, если у вас новая машинка, что-нибудь дешёвое, иначе струны рвать будет, а окончательно рекомедую струны Elixir и DR. У меня с круглой обмоткой, комплект "десятка", сначала вообще на 12-ом играл. Вот такую крупную закупку я сделал. Только скажу, что я не всё сразу, в один день, покупал.
  18. Начертите на вашем корпсе среднюю линию по длине. Приложите свой гриф и с помощью нитки совместите прямую из двух центральных точек на накладке и среднюю линию на корпусе. Зафиксируйте корпус в таком положении и обведите на корпусе его контур.
  19. С помощью сверла просверлите с запасом дырки на 15 мм в месте, где у вас "пятка" грифа. Стамеской снесите эти дырки. Сделайте окошко под гриф куда вставлять будете, потом с помощью фрезы обровняйте нижнюю поверхность пятки, но так чтобы глубина прореза была не больше 18 мм, лучше 17 мм. У меня 19 мм, но тут не было ничего страшного, не критично, но меру надо знать во всём.
  20. Вставьте гриф. Если он возвышается над корпусом, то сострогайте от грифа лишнее. Потом отчертите по пятке под гриф, часть, которая будет ввинчена в корпус. Потом закруглите гриф с помощью стамески и маленького рубанка. У нулевого лада толщина должна быть 21 мм, а границы корпуса и грифа 24 мм, но я, лично, предпочёл гриф, как на испанской гитаре, потому что привык к нему. У меня 24 мм у нулевого лада и 26 мм у границы корпуса и грифа. Мне было так удобнее, рука не проваливается, но совершенно определённые размеры есть для совершенно определённых целей. Смотрите, чтобы не прострогали гриф до анкерного стержня, а то придётся весь ваш труд выкидывать. Осторожнее со стамеской: на головке грифа у моей гитары моя кровь, третей группы. Ещё я испоганил свои джинсы, порвал чуть-чуть и ранение получил.
  21. Посмотрите, нет ли ямок или горок на вашем грифе. Отшлифуйте его. Конечно, последние два пункта должны относиться к выпиливанию грифа, но не хотелось бы разрываться только из-за двух пунктов в изготовлении корпуса. Ведь скоро надо будет делать отверстия под датчики, машинку, системы тремоло(я уже после изготовления это пишу, я не помню точно как это делать, посмотрите на другие отверстия с обратной стороны корпуса у других гитар, разве что отверстие под машинку, должно быть сквозным) и прочее. Сделайте отверстия, если за корпус уверенны. Расстояния между потенциометрами должно быть таковым, чтобы вам удобно было и чтобы они друг другу не мешали.
  22. Если гриф окончательно готов по форме, то бегите за паркетным бесцветным нитролаком, можно и его, но если можете профессиональное что-то достать, то хорошо. Повторюсь, ЛУЧШЕ КРАСИТЬ ВМЕСТЕ С КОРПУСОМ. Вместе с ним должен вам даваться кислотный отвердитель, без него или отдельно не берите, хотя не знаю, я говорю, как я пробовал, но так говорят мастера, а делал гитару я под их надзором. Возьмите к лаку растворитель 646. Я купил синюю немецкую краску Senta. Краску берите самую лучшую, не стоит выдавливать из шариковой ручки пасту и разводить её в воде. Она тоже не любая: нитро-целлюлозная. Внешний вид не последнее дело в гитаре. Чтобы получить цвет металлик, купите серебрянки, она разводится хоть с чем. Лак сохнет сутки (лучше двое суток, но лак через три часа уже сухой). Краска сохнет 20 минут. Разведите в чистой и сухой бутылке лак таким образом: налейте 1,5 сантиметра лака в бутылку, потом, как написано в инструкциях кислотного отвердителя, потом 2 сантиметра 646 растворителя. Не перебухайте кислотного отвердителя, а то лак побелеет и придётся сошлифовывать. Соблюдайте осторожность работая со всем этим. Проделайте в грифе в месте "пятки" неглубокое отверстие под болт. Вставте болт и привяжите верёвку к болту, чтобы повесить гриф сушиться. Я красил гриф лаком из пыльвелизатора(или как его там?) и вам советую. Покрывайте на расстоянии сантиметров 15-и от грифа. Если вы с ним работаете, то не вздумайте касатся грифа во время покраски. Распылите весь лак из бутылки на грифе(или не весь). Покрывайте гриф лаком без подтёков, желательно, а то потом сошлифовывать придётся. Израсходовав лак, повесьте гриф сушиться на пару суток. Тоже самое и с корпусом. Лак на корпус хватит 4-5 см.
  23. Если лак не побелел от лишнего количества кислотного отвердителя, то выровняйте все подтёки с помощью нождачной бумаги нулёвки, чем мельче, тем лучше. Аккуратнее! Если сошлифуете лак полностью, то он не будет исправлять неровностей вашего грифа! Шлифуйте пока на нём не останется "блестяшек". От них краска будет отскакивать. Берите для шлифовки мелкую шкурку. Я начал думать о комбоусилителе. Думал купить Vox AC30. В России в моё время лучше этого не покупать. Vox AC15 стоил 41500 рублей, без режима перегруза, безобразие, и как кто-нибудь мог меня слушать без этого режима? А с перегрузом 44500, я бы сейчас не отказался от такого комба. А в Италии навороченный Vox Valvatronix 33982,5 рублей (985 евро). Но там с цифровой обработкой, а Vox AC30 самый студийный комбик, но и для концеров их можно оптимизировать. Думал я о Marshallах и Fenderах. Мне нужен был ламповый комбик, люблю тёплый звук, просто у меня такие уши. В общем можно и процессор купить, но там не очень натуральный звук, хотя смотря какой процессор. Я наконец купил себе студийный комбик JM150 со встроенным процессором аналового синтеза(почти) Digitech 2112, или S-Disc II Processing. Диджитеки молодцы сейчас...
  24. Теперь можно красить! У вас должна быть нитро-целлюлозная краска и подходящий растворитель или ацетон. Капните немного краски в пробочку, а потом туда же растворитель, если краска и растворитель смешиваются, то можно разводить краску с этим растворителем, если нет, то ищите растворитель подходящий. Мне подошёл 646 растворитель специальный для нитро-целлюлозных красок. Лучше всего возьмите прозрачную бутылку. Налейте сантиметр краски и растворителя столько, чтобы краска была жидкой, как вода. Залейте в маленький флакончик и распылите на грифе. Здесь обязательно без подтёков!!! Я повесил гриф на сутки, хотя краска засыхает через 20 минут. Не трогайте покрашенную часть руками и ЗАКЛЕЙТЕ НАКЛАДКУ ГРИФА КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ ИЛИ СКОТЧЕМ, чтобы краска не покрасила накладку.
  25. Когда краски высохла, то смотрите пункт одиннадцать. Вам предстоит опять покрыть гриф лаком, потом отшлифовать лак, чтобы не было "блестяшек", а потом опять покрыть и на этом покраска грифа закончится. Последние два раза я покрывал гриф лаком из балончика где была слегка засохшая синяя краска, лак от этого дольше будет казаться бесцветным и не пожелтеет.
  26. После покраски и обработки поверхности грифа и корпуса, после полировки с помощью машинного масла и зубной пасты(просто намазывайте одно на другое и втираете, или на станке какой-нибудь мягкой щёткой полируйте и то, не переусердствуйте, а лака много должно быть для полировки, но фирменные лаки - выскотехнологичные, я планирую перекрасит гитару свою) вам стоит просто в свой панцирь или просто корпус вмонтируйте все звучки, потенциометры, спаяйте их по схемам, здесь я этого вам не расскажу, да и вообще, там осталась одна мелочь, Сами додумаете, удачи. Но доделать гитару тяжелее всего в конце.

Полезный сайт для обучения www.andreev-guitar.com игре на на гитаре онлайн.

Другие Статьи:

Вернуться на предыдущую страницу

Оставленно комментариев: 0