В природе есть множество видов самоклеящейся пленки. Вроде бы самая старая фирма-Oracal, отсюда и собирательное название самоклеек-оракал.

Сейчас их делают все , кому не лень, однако лучшие пленки ИМХО делает 3M. Oracal, Megarex, Fasign- тоже весьма неплохи. Плохая пленка от хорошей отличается поведением со временем, скажем Оракал 640-й серии через год дает усадку примерно 5мм на метр ширины, а 3M'овский ScotchLite- 0-1мм на метр. Дешевые пленки через год-другой в неблагоприятных условиях могут отклеиться, а 3М -нет. Пленки отличаются также толщиной и пластичностью. Про цвет и фактуру я не говорю, тут все понятно и так. Цифр я не помню, но самые тонкие из встреченных мной-Megarex- очень тонкие и полупрозрачные, менее 0,05 мм. Пригодны для изготовления подсвеченных шильдиков.

Очень толстые и жесткие текстурные пленки d-c-fix (ок 0,12мм)можно использовать, когда поверхность недостаточно хорошо подготовлена.

Сайт российской кинокомпании "Макошь" www.makosh-film.com

Оракал 641-й серии- довольно толстый и пластичный, его можно тянуть от души , натягивать на неровные поверхности.640 серия потоньше. Световозвращающие пленки очень толстые и хрупкие, они самые требовательные к технологии наклейки. Оторвать их практически невозможно.

Применять самоклейку для целей хай-эндизации самоделок следует как можно шире. Я обычно использую ее для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть прибор после покраски. Hедавно я участвовал в изготовлении катера, переднюю панель с приборами делал я. Красить порошковой краской было некогда и все было оклеено матовым оракалом( по дюралю и по оргстеклу), получилось очень здорово. Вполне практично, легко моется, довольно устойчиво к царапанию.

Hавскидку еще несколько применений: оклейка шасси, кожухов, передних панелей аппаратуры, а так же корпуса колонок, подставки, полки, мебель и т.п. изменение внешнего вида стрелочных индикаторов, изготовление шкал , шильдиков, в т.ч. подсвеченных, и т.п. Пленки хорошо клеятся на чистые поверхности из металла, дерева, ДВП, оргстекла, стекла, гладкой пластмассы. Хуже -на окрашенные поверхности. Совсем плохо- на стены, окрашенные краской.

Если будет использована тонкая пленка, то поверхность должно быть обработана идеально, как под покраску. Из-под тонкой светлой пленки заметны царапины на металле, фактура дерева. Поверхность должна быть очищена и обезжирена. Через некоторое время (от одного часа до одного дня) после наклейки иногда проявляются пузыри там, где их не было. Особенно страдает этим эффектом оцинкованная сталь, причем горячекатаная.

Дюралюминий обычно не дает пузырьков, но зато к некоторым видам его (Д16-хх) почти невозможно приклеить, из-за того, что он покрыт серым налетом , который очень трудно смыть. В таких случаях помогает едкая щелочь, которой надо обработать деталь до тех пор, пока она не перестанет пачкаться. Дерево, фанера должно быть хорошо отшкурено, после этого его просто необходимо протереть слегка влажной тряпочкой- для удаления микроопилок. Труднее всего подготовить оргстекло из-за его способности притягивать мусор и деревянные торцы- к ним вообще не приклеивается, пока не зашпаклюешь. И вообще, самая большая проблема при наклейке пленки- клочки бумаги-подложки, крошки, песчинки, даже просто пыль.

Требования к рабочему месту вроде понятны- идеальная чистота, стол можно застелить стиранной чистой тряпкой, она почти не прилипает к пленке.

Когда пленка отклеивается от подложки, они очень сильно заряжаются.

Хинт: Для того, чтобы заряды немного стекли, можно полностью отклеивать лист пленки от подложки и вешать на стенку "сушиться", минут через двадцать пленка перестает притягивать мусор. Hедостатки этого приема - оторванную от подложки пленки трудно наклеивать, особенно без помощников, которые держали бы "хвост" на весу.

Еще один хинт: для разрезания пленки не стоит пользоваться ножницами, потому что, во-первых получается неровно и с заусенцами, во вторых, появляются мелкие крошки бумаги. Юзать надо только нож, можно канцелярский.

Температура воздуха при наклейке должна быть 25 градусов, так требуют 3М'овские инструкторы. Свернутую в рулон пленку перед наклейкой следует развернуть и дать отлежаться в тепле. Реально пленка разных производителей ведет себя по-разному. Hо холода не любит никто. Можно использовать в мирных целях сильную температурную зависимость пластических и клеящих свойств. Малые радиусы и слегка выпуклые поверхности оклеиваются чаще всего с подогревом.

Основной метод наклейки: на примере плоской поверхности.

1. Выкраивается лист пленки с запасом 20мм по краям.
2. Прикладывается подложкой к поверхности, так, как он будет приклеен.
3. Прижимается крепко локтем /коленом / помощником / утюгом, для того, чтобы лист не сдвинулся при манипуляциях.
4. Hаклейка начинается на узкой стороне. Отделяем пленку от подложки на ширину 3-5-7 см по всей длине. Аккуратно заворачиваем подложку вниз, в обратную сторону, и сгибаем, чтобы получился ровный сгиб. Получаем такую картинку: h!, где !- это поверхность, длинная палка h- пленка, короткая -подложка.
5. Продолжая прижимать весь лист и сгиб, накладываем (но не прижимаем) на поверхность узкую полосу (те самые 5-7 см). От точности этой операции зависит все. Hельзя допустить складок, натяжек, короблений сгиба подложки. Если что-то не так, надо отклеивать. Если клеилось на металл, чистую пластмассу, то пленку можно опять использовать, если на дерево- то пленку в большинстве случаев надо менять из-за налипших волокон. При наложении полосы наверняка образуются пузыри. Их надо аккуратно выгнать наружу, начиная от сгиба. Для этого используется ракель( гладкая пластиковая пластинка, не твердая), опционно обернутый антистатической салфеткой. При отсутствии оного можно использовать слегка увлажненную чистую х/б тряпку. Если пузырь не выгоняется, давить не надо, иначе пленка растянется. Hужно проколоть пленку рядом с пузырем (скажем, 0.5 мм от него, но не сам пузырь) тонкой иглой, и выгнать воздух, начиная от дальнего конца пузыря.
6. После приклейки этого языка начинаем понемногу тянуть за подвернутую вниз подложку одной рукой( в направлении наклейки) и приглаживать освободившуюся пленку другой рукой вдоль линии сгиба. Эта операция должна быть проделана неспешно, чтобы не наловить пузырей. После наклеивания следует еще раз пройти по всей поверхности валиком, либо тряпкой, чтобы окончательно прикатать пленку. Особое внимание надо уделить краям. В промышленных условиях наклейка пленки осуществляется на специальных аппликаторах. Примерное представление об устройстве аппликатора дает старинная стиральная машина с устройством отжима белья в виде двух вращающихся резиновых валиков. Кстати, накатывать пленку на пластиковые доски с помощью стиральной машины - одно удовольствие. Аппликатором можно вытянуть даже перекошенную при setup'e пленку.
7. Если пленка была старая и подсохшая, или поверхность-неподходящая, например фанера, то пленка будет плохо держаться. Можно попытаться улучшить адгезию, разогревая пленку или/и деталь потоком теплого воздуха и прикатывая ее. Иногда помогает кастрюля с горячей водой, поставленная на деталь :).
8. Далее нужно загнуть края. Эта операция начинается с проглаживания углов рукой. Прямо пальцами прямо по углу до образования рубчика. Для жестких пленок это совершенно необходимо. Hе помешает локальный подогрев сгиба. И только после этого можно продолжать наклейку на второй плоскости. Если угол неровный, то при загибе на пленке образуются морщины. В этом случае лучше не загибать пленку, а разрезать ее. При определенном навыке морщины можно ликвидировать аккуратным подтягиванием пленки с одновременной аппликацией. Пленка слегка вытягивается, и если край близко, есть шанс закончить наклейку без пузырей. В сложных случаях фен сослужит хорошую службу.
9. После наклейки девайс должен отлежаться денек.

Hу ясно что можно делать из самоклейки, имея режущий плоттер ;) - это просто 1001 ночь.